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假街拍，真秀
从比尔·坎宁安（Bill Cunningham）到斯科特·舒曼（Scott Schuman）再到汤米·托（Tommy Toh），一群捕捉日常生活瞬间的摄影师将街头摄影变成了一种时尚现象。 美国学者布伦特·鲁瓦斯发现：“过去，街头摄影是用来记录真实的时尚。 一旦它捕捉到的内容成为时尚出版物读者有兴趣看到的东西，它就成为一个产业。 这是内部事务，不再是公众的日常事务。”
《我们都为比尔盛装打扮》剧照
当这股街拍热潮蔓延到中国时，也发展成为时尚产业链的另一个话语体系。 从中国最早的街拍网站p1.cn转投自己的“街拍博客”的摄影师张家印曾表示，国内街拍生态圈以明星和品牌植入为主。 如今，明星街拍已经发展成为艺人与品牌的双赢局面。 新的时尚术语“货王”就是一个很好的例子。 顾名思义，只要明星戴上或拿着一样东西，它就能大受欢迎，以至于卖断货，成为时下最流行的单品。
微博“我们的街拍时刻”为刘雯策划的街拍
中文版GQ“翻译”的“拎王”更是让人心疼——住在机场的女明星。 想想过去。 在机场拍照的名人通常会戴着像素模糊的黑色口罩，以避免在任何角度在镜头中停留多一秒。 自从#街拍成为微博热门标签后，女明星就不再乘坐飞机了。
她们简直把机场当成一场秀，大胆尝试各种夸张的衣服。 据说她们还自带灯光和摄影，力图留在“最佳着装女演员”名单上。 当然，如果能上榜，除了花重金“买买买”之外，还必须感谢幕后的造型师。
杨幂机场街拍（图视觉中国）
二十年前，名人造型师这个职业还不存在。 随着首映式、慈善晚会和颁奖典礼的增多，这些场合要求名人看起来像从杂志上走出来一样漂亮。 造型师已经变得和好莱坞的制片人、私人助理和教练一样美丽。 ，厨师同样不可或缺。 尽管香奈儿前董事长Arie Kopelman早期曾表示“宣扬时尚是禁忌，会降低品牌风格”，但20世纪70年代以乔治·阿玛尼为代表的设计师扭转了这一趋势。 有一种观念认为，帮助名人在聚光灯前打扮是奢侈品最有效、最便宜的广告方式。
如今，除了红毯之外，街拍承担了更多品牌对于曝光的诉求。 “与红毯不同，街拍对于普通人来说更有造型参考意义。” 曾为张歆艺、陈乔恩、井柏然等艺术家做过造型的严森告诉我。 六年的传统时尚杂志工作经历，让他具备了成为造型师的要素——时尚嗅觉和品牌资源。 2016年，他开始与合伙人成立“斗楠”工作室。
严森记得，从2013年开始，国内艺术家对造型师的需求呈爆发式增长。 造型师就像一个界面，匹配了明星与品牌之间的微妙关系。 他解释说，一方面，品牌希望利用明星的辐射能力进行营销； 另一方面，明星希望建立“时尚个性”，既可以制造话题，又可以缩短与品牌的关系。 从这一点来看，在机场表演的大部分场景都是假街拍，而不是真实的表演。
然而，消费者买了，他们仍然会好奇明星在生活中是什么样子，即使他们是制造出来的。 2015年，腾讯进行了一项网络调查，结果显示，关注街拍的人群中，92%是女性。 他们大多是通过网络媒体接触街头摄影，近三分之一是学习其搭配技巧。 即使他们看到国内街拍水平与国外有些差距，比如摆拍感太强、植入广告太多、大牌堆砌，但最令他们难以接受的还是造型怪异、刻意推销的现象。 超过一半的人表示，只要搭配得当，他们不介意品牌植入。 在超过10000人的调查样本中，近60%的人从街拍照片中购买了相同或相似的物品。
“在日本，我明显感觉到他们的风格很鲜明。比如有的崇尚欧美风，有的很简约，有的很二次元。每个人都很自信，很享受自己的风格。他们不是像我们这样的人，很容易受到影响和改变。之所以有那么多流行款，是因为没有人思考‘这个东西适不适合我’。”颜森说，“不成熟的审美导致盲目跟风让大多数人认为，只要穿得像明星，就是时尚。”
他的搭档孟凡补充道，这也和我们的时尚环境有关。 时尚杂志在20世纪90年代初才进入中国大陆。 消费者尚未养成阅读杂志的习惯。 互联网信息泛滥，消费习惯还不够成熟。
热门新平台
说起国内明星街拍，就不能不提到韩火火团队打造的街拍IP“FB You Style”和李辉创办的微博账号“我们的街拍瞬间”。 前者每年编成一册，后者是杂志网络版，瞬间影响近80万“粉丝”。
对于一线时尚杂志来说，拍摄封面大片是一件极其复杂的事情。 需要提前两三周构思造型，敲定明星档期、拍摄地点等问题。 拍摄封面大片通常需要近一个月的时间。 相比之下，街拍的便利性大大节省了时间和成本。 “通常我们每次拍摄的时间只有两个小时左右，而且要在有限的时间内完成4到5次造型，有的明星甚至只能挤出30分钟。” 李辉说，“一般来说，我们在那一周拍摄完之后，第一组符合本周主题的造型视频就会在下周的周一发布。”
2011年，街头摄影在中国还很少见。 当时国内的明星对于私服的穿着并不太在意。 李辉与好友高圆圆、刘雯一起拍摄了一组身穿香奈儿外套的街拍。 “一开始只是为了好玩，没想到越来越多的明星加入了。” 这个话题因为明星的力量和时尚而吸引了大量的转发。 ”很快张梓琳也加入了进来。当时我们每周同一时间在微博上发布最新的主题街拍照片，几个人互相@并转发。这种直观的互动形式当时引起了不小的轰动。 ”。
张梓琳在微博“我们的街拍时刻”策划的街拍
2003年，李慧第一次参加时装周时，她穿的是混搭旗袍：粉色棉质旗袍，腰带，牛仔裤。 这让她成为外媒街拍的对象。 “人们进行街头摄影由来已久，但我当时并不知道它是什么，也没有那种意识。” 她将自己定义为一个通过图片而不是文字来说话的人。 “每个人心里都有一个哈姆雷特，但我不知道服装是怎么回事。” 单纯通过文字描述很难提供直观的指导，而图片更直接。”作为中国最早的时尚媒体人之一，她感受到了中国街头摄影的潜在市场。
在创作《我们的街拍时刻》时，李辉有两个考虑。 一是他想让明星们知道他私服的影响力，二是他想给喜欢穿搭的人提供正面的搭配参考。 “我们之所以没有选择业余爱好者加入，是因为我们的初衷是通过有影响力的人物，以街头摄影的新形式向大众传达时尚。” 这从侧面反映出，与国外相比，目前国内业余爱好者对街拍的影响力还远远不够。
《欲望都市》剧照
如今，“街拍”已经成为明星们的标配，这也奠定了他们在时尚界的地位。 正如《In Style》杂志创始主编玛莎·尼尔森曾经说过的那样：“名人存在于电视、电影、流行音乐、人们的日常生活和客厅中，读者对他们有一种‘了解’。”这是模型所没有的优势。”
总有生意的痕迹。 当麦当娜穿着 Gucci 宝蓝色缎面衬衫和黑色天鹅绒低腰紧身裤出席 1995 年 MTV 颁奖典礼时，Gucci 的销量猛增。 同年，戴安娜被拍到拎着Dior手袋，即著名的“Dior Lady”。 售价 1,000 美元的 Lady Dior 包当年售出 100,000 个。 仅这款手袋的销量，第二年迪奥的全球销量就增长了20%。 现在唯一的变化是，人们不再需要等到第二天才能从报纸有限的篇幅中了解这些事情。 与传统媒体相比，新媒体更具即时性和互动性，改变了传播路径和消费者的阅读习惯。 这也让品牌、明星、实时分享平台在逐渐完善的新生态中各得其所。
然而，正如川久保玲曾经说过的：“在时尚界，商业比创造力更重要吗？是的，确实如此。但这会削弱创造力的力量，这是最坏的情况。” 对于“W”来说，为杂志拍摄秀场外时尚名人的摄影师 Adam Katz Sinding 表示，他越来越清楚，如今的街头时尚就是展示潮流，而“关键人物”穿着“关键品牌”的衣服有点无聊。
沉默的摄影师
一位国内女艺人的经纪人私下感叹街拍摄影师的“专业”——四五个人都盯着镜头向后跑，谁也不会撞到谁。 他们动作迅速、集体，伴随着各种穿插变换，动作和过程都极其熟练。 在摄影师于杰看来，如今的摄影更像是一场对于时尚意义的熟练交易。 曾经，“超级名模诞生者”被默认为摄影师 Peter Lindbergh，而现在可能是 Instagram。
“十多年前，我也拍过街拍，我对街拍很敬畏。” 作为国内时尚摄影教育家，余杰在美国学习艺术摄影时曾兼职《Time Out New York》摄影师。 老师，负责《公众之眼》（Public Eye）栏目的街拍。 当时小编就对他说，找他认为时尚的就行了。 “一般来说，当街头被拍的人发现你在拍他们时，他们要么表现得很厌恶，要么表现得很炫耀。我不喜欢这两种状态，所以我会偷偷地拍摄，尽量不被人发现。” “他们，然后离开。以前，我必须征得他们的同意，在获得肖像授权后才能拍几张照片。” 他回忆说，“我经常通过偷拍来获得更好的效果。事实上，获得肖像授权是相当困难的，所以即使是有一些财富的摄影师也不愿意这样做。”
《纽约街拍》剧照
有一次，于杰在地铁里看到一位特别符合目标标准的女士，但因为要在街上拍摄，所以他默默地等她出了地铁，才寻找拍摄的机会。 “最后我的跟踪被发现了，她以为我是色狼，走得很快，不让我靠近。” 于洁还是追了她好几条街，无奈之下才拦住了她。 她出示了自己的工作许可证，解释自己的身份和着装特别代表纽约风格。 即便如此，这位女士还是心存疑虑，于洁干脆拿起相机给她拍了一张。 没想到，她看到照片后竟然笑了。
“后来她很配合，建议我拍她坐下的照片会更好。” 正当于洁正愁着找不到地方坐的时候，她已经在不远处的台阶上摆好了姿势。 “坐下后裙子和腿的摆动确实更舒服。” 余杰半开玩笑地说：“可能是因为当时英语不好，差点被关起来。对我来说，当时的街头摄影让我和纽约产生了缘分。这不是为了出名，我也没有。”我不是特别想拍名人。” 后来，于杰得知，当时被拍到的众多人中确实有名人，“我在街上见过伍迪·艾伦几次，当时我并不知道他是谁。”
当于杰再次去国外街拍网站时，他发现现在已经没有人很重视这件事了。 大多数摄影师都是业余爱好者，他们甚至没有合适的镜头。 他们拍的照片都是头大身子小。 。 虽然时尚街拍开始流行于20世纪80年代、90年代，但其真正普及时期是在2000年以后。不仅受众群体迅速扩大，2005年还成立了Sartorialist等有影响力的博客，伴随着一系列杂志街拍的兴起然而，随着时尚街拍的运作越来越成熟，连接博主、摄影师、品牌和“粉丝”的产业链也越来越“外显”。 2014年，外媒集体将目光集中，甚至将矛头指向那些在街拍行业有所作为的玩家：“街拍摄影师如何赚钱？” “为博主工作的摄影师如何赚钱？” “金钱如何毁掉街头明星”等话题都在批评商业化的时尚街拍。
“街头摄影的文化属性越来越单调，一旦沦为工具，又怎能指望它是好事呢？” 于杰说，“街头摄影本身就是纪实摄影的一个分支，现在不同了，不仅门槛降低了，而且背后的属性也发生了变化。街头摄影很容易与商业结合，但绝对是本身就是一门艺术。”
余杰记得，美国杂志《Last Shot》有一个专栏，会采访当下最主流的摄影大师，并发表一张对他们影响最大的照片。 受访者包括安妮·莱博维茨、布鲁斯·韦伯等大腕，其中十分之四的人会选择黛安·阿勃丝（1923-1971）。 《纽约时报》艺术评论家希尔顿·克莱默曾评论道：“在阿巴斯的镜头中，没有什么是即兴创作的或仅仅是‘捕捉’的；拍摄对象很感兴趣，也很有耐心。面对镜头，他们充分意识到拍照的过程并配合。这种感觉参与构成了摄影师与拍摄对象之间的对话，让照片表达出一种尊严。”
被誉为时尚历史学家的《纽约时报》摄影师 Bill Cunningham（图 视觉中国）
在罗伯特·弗兰克的《美国人》中，那些失焦、不平衡、有颗粒感的照片受到了年轻一代摄影师的推崇，并从此将现代摄影带入了强调个人主观表达的阶段。 的路径. 《美国人》简直就是街拍。 后来，深受其影响的威廉·克莱因把模特带到街上，像《美国人》一样拍摄。 David Bailey 也做了同样的事，他们都是当时的先驱，将时尚融入街头摄影。” Vivienne Westwood 的朋克、Marc Jacobs 的垃圾摇滚、Calvin Clay 的海洛因时尚、Jean Paul Gaultier 的俱乐部形式……都是摄影师和街头图像对时尚的反应。
“现在的街头摄影并不高端，因为它没有这些传承，淡化了摄影本身的美感。”余杰说。 在他看来，不应该批评时尚摄影如何商业化，而应该批评为什么市场留不住更多的风格。
